תוֹכֶן

• צעדים
• שאלות ותשובות קהילתיות
• טיפים

סעיפים אחרים

בעידן המצלמות הדיגיטליות, זה אולי נראה מוזר להורות לך כיצד להשתמש במצלמות "מיושנות" של 35 מ"מ. ובכל זאת, ישנם אנשים רבים שבוחרים לצלם סרטים מסיבות אמנותיות (ואחרות). וכשהאכילה דיגיטלית את נתח השוק כמעט לכל דבר פרט לצילומי נוף, ציוד מצלמה מדהים בגודל 35 מ"מ הוא זול יותר ממה שהיה אי פעם.

יתכנו עוד רבים מכם מי רוצה להשתמש במצלמות קולנוע אבל למצוא אותן מאיימות. אולי רכשת מצלמת סרט שמישהו מסר ואין לך מושג כיצד להשתמש בה. מדריך זה יעזור לך לעבור כמה מוזרויות של מצלמות סרטים שלמצלמות הדיגיטליות המודרניות עם הצבע-וצלם אין או שהן אוטומטיות.

צעדים

שיטה 1 מתוך 2: הכנה

1. 

   
   
   חפש כמה פקדים בסיסיים במצלמה. לא בכל המצלמות יהיו כל אלה, ובחלקן אפילו אין אף אחת מהן, אז אל דאגה אם תראה משהו מתואר שאינו נמצא במצלמה שלך. אנו נתייחס אליהם בהמשך המאמר, לכן מומלץ להכיר אותם כעת.
   • 
     
     חיוג מהירות התריס מגדיר את מהירות התריס, כלומר הזמן שבגללו הסרט נחשף לאור. מצלמות מודרניות יותר (משנות השישים ואילך) יראו זאת במרווחים קבועים כמו 1/500, 1/250, 1/125 וכו '. מצלמות ישנות יותר משתמשות בערכים מוזרים ולכאורה שרירותיים.
   • טבעת הצמצם שולט בצמצם, שהוא פתח קטן ליד החלק הקדמי של העדשה. אלה מסומנים בדרך כלל במרווחים סטנדרטיים, וכמעט לכל עדשה יהיו עם הגדרות f / 8 ו- f / 11. טבעת הצמצם נמצאת בדרך כלל על העדשה עצמה, אך לא תמיד; חלקם מאוחר יותר (1980s ואילך) SLRs יאפשרו לשלוט על זה מהמצלמה עצמה, למשל. בחלק מהמערכות (כמו Canon EOS) אין טבעות צמצם כלל.
     
     צמצם גדול יותר (מספר קטן יותר, מכיוון שגודל הצמצם מתבטא ביחס לאורך המוקד) פירושו עומק שדה קצר יותר (כלומר פחות מהסצנה שלכם בפוקוס), ויותר אור מוחדר לסרט. צמצם קטן יותר יאפשר פחות אור על הסרט ויעניק עומק שדה רב יותר. לדוגמה, עם 50 מ"מ ממוקד עד 8 מטר (2.4 מ '), בצמצם של f / 5.6, החלק של הסצנה שלך בין 2.0 ל -3.4 מ' (6.5 עד 11 רגל) יהיה בפוקוס. בצמצם f / 16, החלק שבין 1.4 ל 18.3 מ 'יהיה בפוקוס.
   • חיוג ה- ISO, שעשוי להיות מסומן כ- ASA, אומר למצלמה את מהירות הסרט שלך. זה לא יכול להיות חיוג בכלל; זה יכול להיות סדרה של לחיצות על כפתורים. כך או כך, הדבר נחוץ למצלמות בעלות מנגנוני חשיפה אוטומטיים, מכיוון שסרטים שונים ידרשו חשיפה שונה; סרט ISO 50 ידרוש חשיפה כפול מסרט ISO 100, למשל.
     
     בחלק מהמצלמות זה לא הכרחי, ולפעמים זה אפילו לא אפשרי; מצלמות עדכניות רבות יותר קוראות את מהירות הסרט ממגעים חשמליים במחסנית הסרט עצמה. אם למצלמה שלך יש מגעים חשמליים בתוך תא הסרט, זו מצלמה עם יכולת DX. זה בדרך כלל "פשוט עובד", אז אל תדאג זה יותר מדי.
   • חיוג המצב מגדיר מצבי חשיפה אוטומטיים שונים, אם המצלמה שלך זמינה. זה נפוץ במכשירי SLR אלקטרוניים אוטומטיים לחלוטין מסוף שנות ה -80 ואילך. למרבה הצער, כל המצלמות מכנות את המצבים שלהן בדברים שונים; לדוגמא, ניקון מכנה את העדיפות לתריס "S", וקנון מכנה אותה באופן בלתי מוסבר "טלוויזיה". אנו נבדוק זאת בהמשך, אך ברצונך לשמור זאת ב- "P" (כלומר תוכנית אוטומטית) רוב הזמן.
   • טבעת המיקוד ממקדת את העדשה למרחק לנושא שלך. לרוב זה יהיה מרחקים ברגליים ובמטר, כמו גם סימון ∞ (למיקוד מרחק אינסופי משם). בחלק מהמצלמות (כמו Trip Olymp 35) יהיו אזורי מיקוד, לפעמים עם סמלים קטנים וחמודים המסמנים את האזורים.
   • השחרור לאחור מאפשר לך להריץ את הסרט שלך לאחור. בדרך כלל, בזמן הצילום הסרט נעול כך שהוא יכול לנוע רק קדימה ולא אחורה לתוך המכל, מסיבות ברורות. שחרור אחורה פשוט פותח את מנגנון הבטיחות הזה. בדרך כלל מדובר בכפתור קטן הממוקם על בסיס המצלמה, שקוע מעט בגוף, אך יש מצלמות משונות ויש אותן במקום אחר.
   • ארכובה אחורה מאפשר לך לסובב את הסרט שלך חזרה למכל. זה בדרך כלל בצד שמאל, ולעיתים קרובות יש לו מעט מנוף להעיף החוצה כדי להקל על הפנייה. לחלק מהמצלמות הממונעות אין את זה בכלל, ובמקום זאת דואגים להריץ את הסרט שלך לבד, או שיהיה להם לעבור לעשות זאת.

2. 

   
   
   החלף את הסוללה שלך אם למצלמה שלך יש. כמעט כל הסוללות לכל מצלמת 35 מ"מ שנעשו אי פעם ניתן להשיג בזול מאוד, מכיוון שהן אינן משתמשות בסוללות קנייניות כמו רוב המצלמות הדיגיטליות, והן מחזיקות מעמד כמעט לנצח; אתה לא יכול להרשות לעצמך לֹא שנה אותם.
   
   כמה מצלמות ישנות יותר יצפו לסוללות כספית של 1.35 וואט PX-625, שקשה מאוד להשיג כעת ואין להן מעגלי ויסות מתח כדי להתמודד עם סוללות ה- PX625 בנפח 1.5 וואט. אתה יכול לעקוף את זה על ידי ניסוי כלשהו (לצלם גליל סרט ולראות אם החשיפה שלך בחוץ, ולפצות בהתאם), או להשתמש בחתיכת חוט כדי להטות תא מס '675 לתא הסוללה.

3. 

   
   
   בדוק שסרט עדיין לא נטען. זו טעות קלה לעשות: לאחוז במצלמה, לפתוח את הגב ולמצוא סרט שכבר טעון (וכתוצאה מכך, להרוס חלק טוב מהסרט). נסה להפעיל את המצלמה; לחץ תחילה על כפתור הצמצם אם הוא מסרב. אם למצלמה שלך יש כננת או כפתור אחורה בצד שמאל, תראה אותה מסתובבת. (כיצד לעשות זאת במצלמות מונעות ללא ארכובה אחורה נותר כתרגיל עבור הקורא.)

4. 

   טען את הסרט שלך. למרות שמחסניות סרט של 35 מ"מ נועדו להיות אטומות לאור, זה עדיין רעיון רע לעשות זאת באור שמש ישיר. היכנס לבית, או לפחות לתוך הצל. ישנם שני סוגים של מצלמות שתצטרך לדאוג להן, ורק אחת שאתה צפוי להיתקל בה:
   • מצלמות טעינה אחורית הם הקלים ביותר, והשכיחים ביותר; יש להם גב צירי שנפתח לחשיפת תא הסרט. לפעמים (במיוחד במצלמות SLR), אתה עושה זאת על ידי הרמת כננת הריצה כלפי מעלה. מצלמות אחרות ייפתחו באמצעות מנוף ייעודי. שקע את מיכל הסרט בתא שלו (בדרך כלל בצד שמאל) ומשוך את מוביל הסרט החוצה. לפעמים תצטרך להחליק את המנהיג לחריץ בסליל ההעלאה; באחרים, אתה פשוט שולף את המנהיג החוצה עד שהקצה מסתדר עם סימן צבעוני.
     
     לאחר שתעשה זאת, סגור את גב המצלמה. חלק מהמצלמות יופעלו אוטומטית למסגרת הראשונה; אחרת, צלם שתיים או שלוש צילומים של שום דבר במיוחד, הפעל את המצלמה. אם יש לך דלפק מסגרת שקורא כלפי מעלה מ- 0, אז הפעל אותו עד שמונה המסגרות יגיע ל- 0. כמה מצלמות ישנות יותר נספרות מטהוכך ידרוש שתגדיר את דלפק המסגרת באופן ידני למספר החשיפות שיש לסרט שלך. השתמש בצעדים שניתנו קודם כדי לוודא שהסרט נטען כהלכה.
   • מצלמות עמוסות תחתון, כמו מצלמות לייקה מוקדמות, זורקי, פד וזניט, הן מעט פחות נפוצות, וגם קצת יותר קשות. ראשית, תצטרך לחתוך את הסרט שלך פיזית כך שיהיה לו מנהיג ארוך יותר ורזה יותר. למארק תארפ יש דף אינטרנט מצוין המתאר את הנוהל.

5. 

   הגדר את מהירות הסרט. בדרך כלל, עליך להגדיר אותו לזה של הסרט שלך. חלק מהמצלמות יחשפו באופן עקבי או תת-חשוף בסכום מסוים; לצלם סרט שקופיות כדי לקבוע זאת בניסוי.

שיטה 2 מתוך 2: קליעה

לאחר הגדרת המצלמה, תוכלו לצאת לחדר הכחול הגדול ולצלם תמונות נהדרות. לעומת זאת, מצלמות ישנות יותר ידרשו שתגדירו הרבה (לפעמים כל) הדברים שסרט מודרני או מצלמה דיגיטלית יטפלו עבורכם באופן אוטומטי.

1. 

   למקד את הזריקה שלך. נפרט זאת תחילה מכיוון שחלק ממצלמות ה- SLR הישנות זקוקות לצמצם של עצירותיהם בכדי למטר; זה הופך את העיף לכהה בהרבה, ומקשה על הראייה מתי אתה בפוקוס או לא.
   • מצלמות מיקוד אוטומטי, הנפוצים מאז אמצע שנות השמונים ואילך, הם הקלים ביותר. אם אין לך טבעת מיקוד או מתג מיקוד ידני / אוטומטי על העדשה או המצלמה, כנראה שיש לך מצלמת פוקוס אוטומטי. פשוט לחץ על התריס בעדינות רבה כדי להתמקד. כאשר מתקבלים מיקוד (בדרך כלל על ידי אינדיקציה כלשהי בעינית, או אולי על ידי צליל צפצוף מעצבן), אז המצלמה מוכנה לצלם. למרבה המזל, לרוב (כנראה לכל) מצלמות המיקוד האוטומטי יש גם חשיפה אוטומטית, מה שאומר שאתה יכול להתעלם בבטחה מהצעד הבא בנושא הגדרת החשיפה.
   • מצלמות רפלקס עדשות בודדות במיקוד ידני מעט מסורבלים יותר. ניתן להבחין בין מצלמות רפאים באמצעות ה"גיבנת "המרכזית הגדולה שמאכלסת את העינית ואת הפנטפריזם שלהם (או הפנטמירור). סובב את טבעת המיקוד שלך עד שהתמונה בעינית תהיה חדה. ברוב מצלמות המיקוד הידני יהיו שני עזרי מיקוד כדי להקל על ההבחנה מתי אתה נמצא בפוקוס מושלם. האחד הוא מסך מפוצל, ממש במרכז, המפצל את התמונות לשני חלקים, אשר מיושרים כאשר התמונה נמצאת בפוקוס. השני, טבעת מיקרו-פריזמה סביב החלק החיצוני של המסך המפוצל, יגרום לכל מיקוד ברור יותר ממה שהיה אחרת. מעטים מאוד יקבלו מחוון אישור מיקוד בעינית כאשר יתקבל המיקוד. השתמש בעזרי התמקדות אלה אם יש לך אותם.
   • מצלמות טווח טווח במיקוד ידני קלים כמעט באותה מידה. מצלמות טווח טווח מקושרות מציגות שתי תמונות של אותו נושא דרך העינית, אחת מהן נעה כשסובבים את טבעת המיקוד. כששתי התמונות חופפות ומתמזגות לאחת, התמונה נמצאת בפוקוס.
     
     למצלמות טווח טווח ישנות יותר אין טווח טווח משולב מסוג זה. אם זה מה שיש לך, מצא את המרחק הרצוי באמצעות טווח הטווח ואז הגדר ערך זה על טבעת המיקוד.
   • , מצלמת עינית משנות החמישים.]] מצלמות עינית נראים כמו מצלמות טווח טווח, אך מציעים מעט סיוע במציאת המרחק לנושא שלך. השתמש בטווח טווח חיצוני או ניחש את המרחק והגדר אותו על טבעת המיקוד שלך.

2. 

   הגדירו את החשיפה שלכם. זכרו שלמצלמות ישנות יש מטרים מטופשים; הם קוראים רק אזור קטן במרכז המסך. אז אם הנושא שלך נמצא מחוץ למרכז, אז הפנה את המצלמה לעבר הנושא, למונה ואז התאם מחדש את הצילום שלך. המפרט של חשיפה טובה שונה ממצלמה למצלמה:
   • מצלמות חשיפה אוטומטיות לחלוטין הם הקלים ביותר. אם למצלמה שלך אין בקרות למהירות התריס ולצמצם, כנראה שמדובר באחת מהמצלמות הללו (כמו מצלמות קומפקטיות רבות, בעיקר ה- Olympus Trip-35). אחרת, המצלמה עשויה להיות במצב "תוכנית" או "אוטומטי"; אם כן, חסוך לעצמך טרחה רבה והשתמש בה. למשל, מצלמות SLR מודרניות של Nikon ו- Canon יהיו בעלות חיוג מצבים שעליכם לפנות ל "P". אם יש לך אפשרות, הגדר את מצב המדידה שלך ל"מטריצה ​​"," הערכתית "או דומה ותיהנה.
   • מצלמות עם חשיפה אוטומטית בעדיפות צמצם (כמו Canon AV-1) יאפשרו לכם להגדיר צמצם, ואז לבחור עבורכם מהירות תריס. ברוב אלה, פשוט הגדרו צמצם בהתאם לכמות האור שיש לכם ו / או לעומק השדה הדרוש שלכם, ותנו למצלמה לעשות את השאר. מטבע הדברים, אל תבחר בצמצם שיחייב את המצלמה שלך להשתמש בתריס או במהירות נמוכה יותר ממה שהיה זמין.
     
     אם הנסיבות מאפשרות זאת (ואינך מעוניין בעומק שדה רדוד במיוחד או עמוק במיוחד), אל תצלם את העדשה גם בצמצם הגדול ביותר שלה, ואל תפסיק אותה מעבר ל- f / 11 בערך. כמעט כל העדשות עצומות מעט למטה מכפי שהן פתוחות לרווחה, וכל העדשות מוגבלות על ידי עקיפה בצמצמים קטנים.
   • מצלמות עם חשיפה אוטומטית בעדיפות תריס, שאינה בהכרח סוג מצלמה מובחן מהאמור לעיל, יאפשרו לכם לבחור מהירות תריס ואז היא תקבע צמצם אוטומטית. בחר מהירות תריס בהתאם לכמות האור שיש לך והאם תרצה להקפיא (או לטשטש) תנועה.
     כמובן, זה צריך להיות ארוך מספיק בכדי להבטיח שהעדשה שלך אכן תהיה עם צמצם רחב מספיק כדי להתאים למהירות הצמצם, אך מספיק מהר כדי שהעדשה שלך תהיה עם צמצם קָטָן מספיק (וכדי שתוכלו להחזיק את המצלמה ביד, אם זה מה שאתם עושים, והייתם צריכים להיות).
   • , מצלמת SLR אופיינית לחלוטין.]] מצלמות ידניות לחלוטין ידרוש ממך להגדיר גם את הצמצם וגם את מהירות התריס. לרוב אלה יהיה מונה מחט גפרור בעינית שיצביע על חשיפת יתר או פחות; אם המחט עוברת מעל לסימן האמצעי התצלום שלך יהיה חשוף יתר על המידה, ואם היא עוברת מתחת היא תתגלה חשופה. בדרך כלל אתה מודד על ידי חצי לחיצה על התריס; לחלק מהמצלמות כגון גופי סדרת L של Praktica יהיה מפתח מדידה ייעודי לשם כך (מה שעוצר גם את העדשה כלפי מטה). הגדר את הצמצם, את מהירות התריס או את שניהם, בהתאם לדרישות לסצנה שלך, עד שהמחט תושבת פחות או יותר בסימן חצי הדרך. אם אתה מצלם סרט שלילי (ולא סרט שקופיות), לא כואב למחט לעבור מעט מעל לסימן חצי הדרך; לסרט שלילי יש סובלנות עצומה לחשיפת יתר.
     
     אם אין לך מטר בעינית, השתמש בטבלת חשיפה, בזיכרון שלך או במד אור חיצוני - הסוג הטוב ביותר הוא מצלמה דיגיטלית; קומפקטית מיושנת זה בסדר אבל תרצה שהיא תציג את קריאת החשיפה בעינית. (זכרו שתוכלו לבצע התאמות קיזוז בצמצם ובמהירות התריס). או נסה תוכנית חינם למדידת אור לסמארטפון, כגון צילום עוזר לאנדרואיד ..

3. 

   מסגר את הזריקה שלך וירה. האלמנטים האמנותיים של חיבור תצלום הם הרבה מחוץ לתחום מאמר זה, אך תוכלו למצוא כמה עצות שימושיות כיצד לצלם תמונות טובות יותר וכיצד לפתח את כישורי הצילום שלכם.

4. 

   תירה עד שתגיע בסוף הסיבוב. אתה תדע מתי אתה שם כאשר המצלמה מסרבת להדליק (עבור מצלמות עם מותחים אוטומטיים), או אחרת כאשר סלילת הסרט הופכת להיות קשה מאוד (אם זה אתה, אל תכריח את זה). זה לא בהכרח יהיה כשמיצלת 24 או 36 חשיפות (או כמה שיהיה לך בסרט שלך); חלק מהמצלמות יאפשרו לכם לחלוב עד 4 פריימים נוספים מעל המספר המדורג. כשתגיע לשם תצטרך להריץ את הסרט לאחור. יש מצלמות ממונעות שעושות זאת באופן אוטומטי ברגע שמגיעים לסוף ההפעלה; לכמה מנועים אחרים יהיה מתג אחורה. אם לא, אל תדאג. לחץ על כפתור שחרורך אחורה. כעת סובב את ארכובה אחורה בכיוון המצוין על הארכובה (בדרך כלל בכיוון השעון). תוכלו להבחין כי בסמוך לסוף הסרט הארכובה נעשית נוקשה יותר, ואז הופכת להיות קלה מאוד לסיבוב. כשאתה פוגע בזה, הפסק להתפתל ופתח את הגב.

5. 

   קבל את הסרט שלך מפותח. אם אתה מצלם סרט שלילי אז למרבה המזל אתה עדיין יכול לעשות את זה כמעט בכל מקום. סרט שקופיות וסרט שחור-לבן מסורתי דורשים תהליכים שונים מאוד; בדוק בחנות מצלמות מקומית אם אתה זקוק לעזרה במציאת מישהו שיפתח את הסרט שלך עבורך. אתה יכול גם לפתח סרט בבית עם האספקה ​​המתאימה.

6. 

   בדוק אם יש בעיות חשיפה בסרט שלך. חפשו חשיפה ברורה של יתר וחסר יתר. כל הסרטים נוטים להיראות איומים ועכורים כאשר הם לא נחשפים; סרטי שקופיות יפיצו דגשים בקלות באותה מידה כמו מצלמות דיגיטליות כאשר הם נחשפים יתר על המידה. אם דברים אלה אינם מעידים על טכניקה לקויה (כגון מדידה בחלק הלא נכון של הסצנה שלך), המשמעות היא שהמונה שלך שגוי או שהתריס שלך אינו מדויק. הגדר את מהירות ה- ISO שלך באופן ידני, כמתואר קודם. לדוגמא, אם אינך חושף חשיפה לסרט ISO 400, הגדר את חיוג ה- ISO לערך 200.

7. 

   תקע עוד גליל סרט ותלך לצלם עוד קצת. תרגול מביא לשלמות. צא וצלם כמה שיותר תמונות שאתה יכול להרשות לעצמך. ואל תשכח להציג את התוצאות שלך בפני העולם.

שאלות ותשובות קהילתיות

האם אתה יכול להשתמש בסרט 35 מ"מ במצלמת APS?

תשובה זו נכתבה על ידי אחד מצוות החוקרים המאומן שלנו שאימת אותה לדיוק ומקיף.

למרבה הצער לא. מצלמות APS דורשות סוג מסוים של סרט המגיע במחסנית מיוחדת. סרט ה -35 מ"מ לא ישתלב במצלמת APS.

מדוע סרט 35 מ"מ כל כך פופולרי?

תשובה זו נכתבה על ידי אחד מצוות החוקרים המאומן שלנו שאימת אותה לדיוק ומקיף.

הרבה מזה הוא גורם הנוסטלגיה. צלמים ויוצרים רבים אוהבים את המראה והתחושה הקלאסיים של סרט 35 מ"מ, ורואים בו מדיום מאתגר ומתגמל לעבוד איתו, במיוחד בהשוואה לצילומים וצילומים דיגיטליים. זה לגמרי עניין של העדפה אישית, אם כי!

האם מצלמות חד פעמיות הן 35 מ"מ?

תשובה זו נכתבה על ידי אחד מצוות החוקרים המאומן שלנו שאימת אותה לדיוק ומקיף.

כן, מצלמות חד פעמיות רבות משתמשות בסרט של 35 מ"מ. עם זאת, זה לא נכון לגבי כולם. לדוגמא, בחלק מהמצלמות החד פעמיות משתמשים במחסנית APS במקום.

באיזה ISO עלי לרכוש את הסרט ה -35 מ"מ שלי? אמרו לי שככל שזה יהיה נמוך יותר, יותר טוב.

ככל שה- ISO נמוך יותר, התמונה גרגרית פחות. אך ככל שה- ISO נמוך יותר, כך צריך יותר אור בכדי לצלם תמונה חשופה כהלכה. סרט ISO נמוך יותר משמש לצילומי חוץ משום שיש אור זמין יותר. נעשה שימוש בסרט ISO גבוה יותר במקומות חשוכים יותר מכיוון שיש פחות אור זמין. אז הכל תלוי במה מצלמים, ואיך התאורה.

יש לי מצלמת מיני של דיאנה. מדי פעם, בין צילום לצילום, אני חושב ששכחתי להעלות את הסרט במצלמה. מה יקרה לתמונות שלי?

הם יחשפו פעמיים, מה שיכול להראות מכוון ולגרום לתמונות שלך להיראות ממש מגניבות.

אתה יכול להעלות את התמונות באינטרנט?

כן, אבל תצטרך לסרוק את התשלילים ולשמור אותם קודם בכונן הקשיח.

בכל פעם שאני מכניס סרט בעל 36 חשיפות, המצלמה שלי עוצרת את זה בגיל 21. מדוע זה קורה?

כמה מצלמות הצבעה וצילום נמוכות בהן השתמשתי אינן תומכות ב 36 סרטי חשיפה, אך לעתים קרובות המצלמה עדיין תאפשר לך להשתמש בשאר הסרט מבלי לספור את המספרים. עדיף לבדוק את הוראות השימוש של המצלמה, שכן לכל מצלמה יש דרכים שונות לספור את החשיפות.

האם אוכל להשתמש בסרט חשיפה 36 במצלמה קומפקטית שאומרת שהוא לוקח 24 סרטים לחשיפה?

בדרך כלל כן. עליכם לבדוק את תפעול המשתמש של המצלמה, אך במיוחד אם אתם מתפתלים את הסרט בעצמכם במצלמה הקומפקטית שלכם, עליכם להיות מסוגלים להשתמש בסרט חשיפה 36. החיסרון היחיד יהיה שהמצלמה תפסיק לספור את החשיפות שלך ברגע שתכה 24.

כיצד אוכל לדעת מתי עלי להחליף את הסוללה, ואיך אוכל לעשות זאת?

בחלק מהמצלמות תופיע נורת אזהרה לסוללה או מחוון מפלגה שיופיע כאשר הסוללה חלשה. עבור מצלמות עם מתלה ממונע, הפיתול יישמע האט במהלך הלידה, או שהוא בכלל לא יתפתל. למצלמות עם פלאש ייקח הרבה זמן לטעון את הפלאש, או שהן לא יטענו את הפלאש בכלל. למצלמות ללא אף אחת מהתכונות הללו, עדיף להחליף את הסוללה אם יש לך ספק, שכן סביר להניח שזה יחסוך לך בזבוז סרטים ופיתוח עלויות. החלפת הסוללה היא בדרך כלל באמצעות דלת קטנה בחלק הקדמי, בצד או בתחתית המצלמה, או אפילו לפעמים מאחורי דלת הסרט איפשהו. בדלת זו יש בדרך כלל סמל סוללה או טקסט עליה או בסמוך לה.

• 
  
  מדוע המצלמה הקומפקטית שלי נטענת 36 exp סרט? תשובה

טיפים

• אם אינך משתמש בחצובה, נסה להימנע משימוש במהירויות תריס הרבה יותר איטיות מאשר הדדיות באורך המוקד של העדשה שלך. לדוגמה, אם יש לך עדשה של 50 מ"מ, נסה לא להשתמש במהירות תריס נמוכה מ- 1/50 שניות אלא אם כן אתה באמת לא יכול להימנע מכך.
• אל תכריח כלום. אם משהו לא יזוז, ייתכן שאתה עושה משהו לא בסדר, או שמשהו עשוי להזדקק לתיקון שיהיה הרבה יותר זול וקל אם לא תחמיר את הבעיה על ידי שבירת כל מה שנתקע. לדוגמא, אין לכוונן את מהירויות התריסים רבות עד שהתריסים ננעזים - לעתים קרובות על ידי קידום הסרט אם התריס מותקן בגוף המצלמה, או בעזרת מנוף אם הוא מותקן בתוך העדשה ללא חיבור מכני לגוף. , כמו עם מפוח.
• אין ספק שיש מצלמות מוזרות שיש בהן מוזרויות שלא מתוארות כאן. למרבה המזל, תוכלו למצוא מדריכים למספר עצום של מצלמות ישנות בארכיון המדריכים של מייקל בוטקוס. אתה יכול גם למצוא אנשים שיודעים להשתמש במצלמות ישנות בחנויות מצלמות לבנים טובות, מה שהופך את הסימונים שלהם, אם סבירים, למומלצים.